11月1日，为期9天的中国国际时装周进入尾声，当天的九场精彩发布也把本季时装周推向了高潮。作为国内最早一批获得“中国十佳时装设计师”荣誉的前辈，设计师邓兆萍在北京饭店的这场“九五丝御时装发布会”为当天的九场发布开了一个好头。

　　邓兆萍以自己深深认同并热爱着岭南文化为题，再度与岭南知名名画家蒙复旦和邓小玲联手，以她生活的广州为灵感来源，带来了一场融传统与现代、科技与艺术、时装与绘画为一体的时尚文化盛宴。

　　当今时代，这种以现实生活为灵感来源，以艺术跨界为灵感呈现手段的设计，非常容易就让普通消费者产生共鸣，进而读懂设计师想要在秀场上表达的思想、情感。当然，在接触到一件件精心设计的服装后，设计师的良苦用心还有可能激发消费者的思绪，引导他们思考服装与现实生活的点点滴滴。

　　随着人们对互联网、尤其是移动互联网的依赖感变得越来越强，设计师面临的消费需求、消费方式也开始变得复杂而多元。摆在设计师面前的一个现实问题是：如何满足不同生活状态下，人们的各种欲望；如何才能用最具创意的设计和技术手段，来缩短与消费者之间存在的时间与空间的差距。

　　说到这一话题，不得不提到当天下午举办的“M13系列•张肇达新中式成衣发布会”。在这场发布会中，设计大师张肇达尝试了当下最为火热的“即买即秀”发布方式。他和五色风马品牌携手，在“五色风马”的官方微店上，以同步、限量的方式，销售发布会的最新款服装。

　　音乐声起，大秀开场，观众收到的是抢购开始的“遥控指令”。要知道，这场秀场上的每个款仅限量发售60套，且秀后不在任何一家线下实体店进行销售。从这个角度看，“即秀即买”更新是为冲动消费的人们量身打造的商业模式。

　　事实上，如果和现有的时装零售模式比较，“即秀即买”更像是把当下时尚界流行的“pop-up store”（快闪店、游记店）搬到了时装周的秀场上来。

　　两者的差别在于：pop-up store的核心竞争力是“错过即不可再次拥有”，通俗地讲它倡导的就是“走过路过不要错”的一句买卖吆喝；而“即秀即买”之于pop-up store，其不同之处在于增加了灯光、舞美、音乐……，它的优势是设计师和秀导团队可以用丰富多样的视听手段，来营造适合即兴消费的秀场氛围，从而刺激观众进行购买。

　　虽然“即秀即买”好听、好看又好玩，还有移动互联网技术的加持，噱头十足，但观众们买账与否，还得从产品及其相关的系统性营销策略进行综合判断。正因为如此，“即秀即买”不论是针对单个秀场，还是放到整个时装周的平台上，这个模式在当今时尚界是带有几分“争议”色彩的。

　　从本质上讲，传统的时装发布会（包括时装周）是设计师发表设计新作、品牌推出新品的一个集中展示会。不论是设计师的作品，还是品牌新推的新品，真正变成产品推向市场，被消费群体进行消费的时间，要远滞后于时装发布会。

　　借助这个时间差，设计师和品牌可以充分利用这个时间差，为自己争取充足的弹性空间，用来完善即将问世的产品。

　　张肇达的这场发布会敢于尝试“即秀即买”的发布模式，说明他对此次发布的服装是非常有信心的，至少在回答“作品”还是“产品”这个问题上，底气是充足的。

　　而站在另一个角度来看，在互联网深度影响时装设计界的当下，张肇达中国服装设计界的标杆性人物，对影响时尚界发展的新鲜事物持的是敞开胸怀的态度，看得出来，他希望中国的时尚界也能打破常规，迎接互联网时代下，“时尚裂变”的大趋势。

　　事实上，在本季时装周上，以“即秀即买”模式进行探索性发布的还有卡宾先生杨紫明和目前人气最旺的设计师刘勇。和张肇达一样，他们的发布行为本身就是对“即秀即买”模式的一种认可。

　　且不论尝试的结果如何，在互联网技术与传统行业充分融合的今天，在本季中国国际时装周的T台上能看到各路名师开始进行新的发布探索，对中国时装产业的未来而言，有这种大胆的精神和开放的态度就足够了。

文| 赖松
《纺织服装周刊》杂志主笔记者